Подготовка внедорожника к зимним экспедициям

Подступающие холода и приближающиеся метели скоро загонят в долгую спячку многих. Что поделать… Им, гагарам, недоступно. Зато для маньячных горожан средней полосы, которые собрались вдруг рвануть по морозцу в Сибирь, наступающая зима — это повод для обновления, причем не только крестьянского пути. Ведь впереди белый экспедиционный сезон! Масса новых дорог и нехоженых путей в те места, куда не добраться в любое другое время года. А стало быть, автомобиль к ним надо подготовить.

В любом случае, независимо от предстоящих маршрутов, первое, что сделать — досконально проверить состояние машины, провести полноценное техобслуживание и устранить накопившиеся за лето неполадки. Проверка должна быть жесткой и бескомпромиссной: все вызывающие подозрение детали подлежат замене.

Все равно сейчас в гараже это сделать будет проще и теплее, чем ремонтироваться посреди заснеженного поля в буран. Не сочтите занудством, но проверить и восстановить надо не одни только жизненно важные агрегаты, но и банальные мелочи, добавляющие комфорта. Особенно те, которые несут людям тепло и свет: печки, подогреватели сидений, лампочки и т.д.

Аккумулятор

Кстати, как там аккумулятор? Зимой ему придется трудиться в особенно жестком режиме: тут и долгие утренние пуски, и огромные перепады подкапотной температуры. Так что если батарея собирается умереть от старости или по какой-то другой причине, гораздо гуманнее завершить ее земной путь до морозов. Гуманнее, замечу, по отношению к вам.

Если уверенности в аккумуляторе нет, перед зимой его самое время поменять.

Разумеется, не стоит даже и говорить, что даже при новом аккумуляторе все остальные элементы пусковой системы двигателя должны быть зимой в полном порядке.

Выбор технических жидкостей

Выбор технических жидкостей для замены зависит прежде всего от географии будущих поездок. Точнее, от предстоящего температурного режима. Причем если на горизонте маячит заполярная Якутия или иные аналогично холодные места, масло с минимальной вязкостью надо обязательно залить не только в двигатель, но и в трансмиссию.

Для мостов это вообще жизненно важно. Двигатель, в конце концов, во время холодной ночевки можно и не глушить, а в КПП и раздатке масло утром удастся перемешать и чуть прогреть за счет холостого вращения валов на нейтрали.

Утепление амортизаторов и подогрев топлива

Настоятельно рекомендуется позаботиться и об утеплении амортизаторов. В той же Якутии, например, их убирают в меховой чехол. Еще в очень холодных районах местные автомобилисты предпочитают масляные амортизаторы, так как они замерзают меньше, чем газовые.

А вот подогрев топлива на дизельном автомобиле необходим независимо от географии. Потому что на солярку не по сезону можно нарваться абсолютно в любом месте, причем в более южных регионах — даже чаще чем за Полярным кругом. В комплектациях для северных рынков нередко уже присутствует штатный подогрев топлива на выходе из фильтра.

Бандажный подогреватель на фильтр — первый элемент зимнего апгрейда дизельного автомобиля. 

Если есть возможность установить дополнительную аккумуляторную батарею, это имеет смысл сделать, подключив ее через умный коммутатор, следящий за зарядом в двух аккумуляторах и задействующий их резервы в зависимости от текущей необходимости.

Но его в любом случае полезно дополнить бандажным подогревателем, надеваемым на фильтр снаружи, и электрогрелкой на топливозаборнике в баке. Этот комплект гарантированно позволяет не дать застывать солярке на ходу, а при хорошем аккумуляторе уверенно размораживает запарафиненную систему.

На практике этого хватает и без проточных подогревателей, утепления топливных трубок, лампочки в баке и других хитростей домашнего мастера. И все же банку размораживателя в запасе лучше держать: в сочетании с химией процесс разогрева топлива и запуска двигателя происходит существенно быстрее.

Зимой на сомнительных заправках в солярку имеет смысл добавлять не только антигель, но и связывающие воду препараты. Например, используемую в авиации противокристаллизационную жидкость типа «И» из расчета 1 г на 1 литр заливаемого топлива.

От редакции OffRoadClub.Ru. Добавим, что в случае, если ваш внедорожник не обвешан всевозможными подогревами горючего, как елка гирляндами, то дизтопливо также имеет смысл заливать в тех районах, куда едешь, а не везти его с собой впрок, скажем, из Москвы.
На «севера» топливо поставляется с учетом климатических особенностей разных регионов и скажем, в Архангельской области зимняя солярка уже идет до минус 45 градусов, хотя это не так уж далеко от той же Москвы.
Соответственно, чем дальше в Сибирь, тем более «морозоустойчивым» становится и дизтопливо.

Подогреватели и отопители

Электрический предпусковой подогреватель, работающий от 220 В для экспедиционной машины в общем-то не очень нужен: экстремально холодные ночевки при заглушенном двигателе рядом с городской розеткой в экспедициях случаются нечасто. Намного предпочтительнее, хотя и многократно дороже, автономные бензиновые или дизельные подогреватели и отопители.

Солярку из канистры лучше наливать, чем вытряхивать, поэтому запас топлива старайтесь держать в тепле.

В идеале нужны оба варианта — жидкостный, чтобы прогревать перед запуском мотор, и воздушный, чтобы греть салон. Для особо экстремальных холодов даже дизельную машину можно укомплектовать бензиновой «грелкой» и возить для нее отдельную канистру.

Но в любом случае забор воздуха для подогревателей-отопителей стоит сделать из салона, а воздушный теплогенератор установить где-нибудь на полу, чтобы горячий воздух равномерно распределялся по обитаемому отсеку.

Тент или пластиковую крышу лучше утеплить изнутри. В данном случае применили фольгированный пенополиэтиленовый утеплитель со строительного рынка.

Мне приходилось ночевать в автомобиле, у которого отопитель висел под потолком: к утру содержимое головы почти закипело, а ноги напрочь примерзли к коврику.

Отправляясь в холода за –45 в багажнике придется предусмотреть место для запаски, чтобы она оставалась теплой. Потому что при по-настоящему низких температурах резина становится хрупкой и ломкой. И, если вдруг возникнет необходимость поменять колесо, то, чтобы не испортить промороженную новую шину, придется очень медленно и постепенно ее раскатывать и прогревать. Иначе она разрушится.

В багажнике необходимо оставить место для запасов дизельного топлива.

Канистры с запасной соляркой тоже лучше держать внутри. На улице они здорово выстужаются. Вытряхивать из них кисель — занятие утомительное и неблагодарное. Тем более, что его все равно придется отогревать.

Утепление моторного отсека

В морозных местах также имеет смысл позаботиться об утеплении моторного отсека, чтобы двигатель не выстужало набегающим холодным воздухом. Обычно достаточно просто положить под капот лист войлока или пенополиэтилена, а радиатор закрыть картонкой. И мотору теплее, и штатная печка работает нормально. Вот только снизу отсек не надо ничем утеплять.

Утеплять двигатель сверху войлоком нужно только в самые лютые морозы. В любом случае важно, чтобы утеплитель не мешал легкому доступу в подкапотное пространство.

В Якутии нередко встречаются машины, с подвязанным под двигателем войлоком или многослойным брезентом. Так вот, это — прямой путь к пожару. Может конечно и обойтись — и в большинстве случаев так и происходит.

Но если вдруг начнется какая-нибудь течь, то вы ее даже не заметите. Потому что утеплитель впитывает масло и другие горючие технические жидкости. Что случится, если он по какой-либо причине окажется прижатым к горячему элементу, надеюсь, описывать в красках не надо. Догадаться легко.

Из-за утепления моторного отсека снизу брезентом едва не случился пожар. Хорошо, что вовремя почувствовали запах и срезали из-под машины уже горящую ткань.

Двойное остекление

Многие автомобили, живущие в Арктике, на зиму обзаводятся двойным остеклением. Делается это не только и не столько для утепления кабины, сколько для улучшения обзорности: двойное стекло не замерзает ажурными узорами, переходящими в сплошную корку. Оно вообще практически не замерзает.

Чтобы утеплить ветровое стекло, к нему надо приклеить еще одно такое же через тонкие проставки и загерметизировать стыки. Работе дворников и общей обзорности это совершенно не помешает.

Смысл в том, что бы между двумя стеклами осталась прослойка воздуха. Поэтому внешнее стекло клеят через прокладки. И напрочь герметизируют получившуюся полость. Чем? Да хотя бы армированным скотчем. В первую очередь имеет смысл сделать двойным ветровое стекло. Боковым это тоже не повредит, правда они потеряют способность опускаться. Правда, в морозы это не великая цена за хороший обзор.

Какую резину выбрать

Совершенно отдельный вопрос – какую резину выбрать? С одной стороны, по глубокому слежавшемуся снегу на МТ ехать легче всего. Но ведь до настоящего офф-роуда, как правило, еще надо добраться.

Если в пути предполагается делать основной упор на тяжелое бездорожье, можно зашиповать грязевую резину, причем сразу высоким грузовым или спортивным шипом.

Зимняя шипованная резина — оптимальный вариант для дальних экспедиций, с большим количеством хоть как-то чищеных дорог.

Да и вообще во многих зимних экспедициях основная часть пробега приходится на дороги подо льдом или снежным накатом. А в таком случае выбор — зимние шипованные шины. Управляемость, безопасность и средняя с ними будут значительно выше, чем на грязевых катках, даже если те зашиповать.

А что до преодоления участков целины, то всегда остаются варианты временно улучшить проходимость: снизить давление или надеть цепи. Другое дело, что выбор зимних шин больших размеров довольно ограничен. Но это — тема для отдельного разговора.